Hienostuneesta pastasta trendikkäisiin uusiin tavernoihin ja kaikkialla levinneeseen tiramisuun – olemme koonneet listan pahimmista trendeistä ja toivomme, että ne katoavat uuden vuoden aikana.
Sisältö
Kuten Joan Laporta sanoi: olkaa varovaisia, älkää antako huijata itseänne. Ruokatrendit ovat kuin jatkuvasti kehittyvä virus: uudet kannat ovat yhä ovelampia ja tunkeutuvat huomaamatta ruokavalioomme. Kun alat epäillä jotain olevan vialla, olet jo syönyt kolmannen annoksen vitello tonnatoa viikon aikana ja olet toivottomassa tilanteessa. Me kaikki voimme langeta kulinaaristen massojen ansaan, koska me kaikki olemme alttiita gastronomisten huijareiden vaikutukselle, joka lähtee sosiaalisesta mediasta, televisiosta ja lyhyesti sanottuna kaikista heille saatavilla olevista tiedotusvälineistä. Se, joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven .
Tässä myrkyllisessä keitossa rangaistus kaikkein ärsyttävimmistä mielijohteista on sovitus. Ja minä, syntinen, joka en ole kenenkään muun kaltainen, käytän mielelläni letkua tukahduttaakseni kapinat, koska meillä ei ole ollut onnea elää vuotta, joka muistuttaa liekehtivää karnevaalia: ylivoimaisen kalliit sivutuotteet, hypoglykeemiset suklaapatukat Dubaista , loputon kierrätys kopioituja jälkiruokia, killat viidellä eurolla, aasialaiset supermarketit psykonautteja varten ja glamouriset hampurilaiskilpailut. On käsittämätöntä, kuinka olemme ylipäätään selvinneet tästä koettelemuksesta säilyttäen järkemme.
Kaikki on pysynyt ennallaan.
Tervetuloa ultra-jälkiruokien invaasioon. Spoileri: on jo liian myöhäistä. Ne ovat häpeämättömästi kolonisoineet meidät, kuten sieni pelissä The Last of Us, ja tulleet tärkeäksi osaksi gastronomista maisemaamme, juuttuen noidankehään, jossa samat tylsät jälkiruoat ilmestyvät jatkuvasti. Tässä on 4 apokalypsin jälkiruokaa El Comidistan toimittajan Mikelis López Iturriagisin mielestä.
”Huomaan yhä useammin menuissa paranormaalia ilmiötä: neljä jälkiruokaa toistuu jatkuvasti, olipa kyseessä sitten köyhä madridilainen pubi tai tienvarsihotelli Peralegos de las Truchasissa. Tiramisu, karamellisoitu ranskalainen brioche-paahtoleipä, baskilainen juustokakku ja kirottu brownie – kovassa kilpailussa massatuotetun suklaafondantin kanssa – ovat nykyajan konditoriatuotannon vitsaus, ja voisi luulla, että ravintoloiden jälkiruokavastaavat ovat unohtaneet, miten mitään muuta valmistetaan. ”Riittää jo!” hän huudahtaa.
Yhtenäistäminen ei enää rajoitu ruokalistaan. Se koskee myös itse ruokaa; tuntuu siltä, että kaikkialla, minne menee, kaikki maistuu samalta. Kauhea jakso ”The Twilight Zone” -sarjasta. David Valdivia on yksi maan korjaamattomimmista ravintoloiden maistajista. Yhdessä toisen gourmet-herkuttelijan, David Fusten, kanssa hän dokumentoi vierailunsa YouTube-kanavalla Es la hora y lo sabes (Aika on tullut, ja sinä tiedät sen). Vierailtuaan lukemattomissa ravintoloissa tänä vuonna hän vahvistaa tämän syklin. ”Lopettakaa yrittämästä valmistaa maailman parasta tortillaa. Tehkää vain tavallisia, hyviä perunatortilloja ja lopettakaa toistensa kopioiminen, ne ovat kaikki samanlaisia. Sama pätee hampurilaisiin: ne ovat kaikki identtisiä, maistuvat samalta, niissä on samat ainesosat, samat aromit, en näe mitään eroa!” hän sanoo.
Gildas, kebabit ja hienostunut pasta
Tässä kopioiden ja toistojen suljetussa piirissä on yksi tuote, joka ansaitsee tittelin ”vuoden suurin pettymys”: gilda. Sitä voi paeta, mutta sitä ei voi välttää. Sitä löytyy viinibaareista, cocktailbaareista, mauttomista ravintoloista, joissa on DJ:t, haute cuisine -ravintoloiden ruokalistoilta, hautausurakoitsijoilta, kahviloista, ja jos tämä jatkuu, lopulta sitä aletaan laittaa Big Mac -hampurilaisiin. Jopa suuret muotibrändit tuottavat nyt omia paitoja, joissa on gildaa . Mistä on kyse? David Valdivia on huolissaan näistä gentrifikaation suuntauksista. ”Heidän pitäisi lopettaa tuhansien erilaisten guild-versioiden tyrkyttäminen, klassinen baarin attribuutti, joka aiemmin ei koskaan esiintynyt näiden paikkojen ulkopuolella. Nyt näyttää siltä, että sitä pitää tilata kaikkialla”, hän sanoo.
Vaikka joissakin ravintoloissa se onnistuu hyvin, guild – ruokalaji, jonka pitäisi olla yksinkertainen ja edullinen – on matkalla kohti sitä, että siitä tulee jälleen yksi suosittu symboli, joka on muutettu hienostuneeksi väärennökseksi. Paljon melua, kuten ravintolakriitikko ja toimittaja Vincent Marco huomauttaa. ”Tämä on mennyt liian pitkälle. Otan hatun pois päältäni alkuperäisen yhdistelmän ja sen keksijän edessä, mutta en halua, että guildasta tulee sekoitus tulisia paprikoita, dekonstruoituja Arbequina-oliiveja ja kantabrialaisia savuaromeja”, hän sanoo.
Itse asiassa tämä on erittäin ajankohtainen trendi vuonna 2025: gourmet-ruokakulttuurin tuominen suosittuihin tuotteisiin, jotka eivät ole koskaan sitä tarvinneet. Tällä alalla ”kilta” kilpailee kiivaasti hienostuneiden kebabien kanssa, jotka ovat vaikuttajien parhaita ystäviä: olemme tottuneet maksamaan 10 tai 12 euroa katukeittiön välipalasta, joka vielä äskettäin oli kaikkien saatavilla.
Ei ole väliä, onko kyseessä valikoitu lampaanliha Chikitishthanasta vai leikataanko se valomiekalla, kebabiin rahan tuhlaaminen on turhaa, kuten Marco huomauttaa. ”Liha voi olla parempaa tai huonompaa, kastike voi olla kotitekoista tai ostettua, ja perunat voivat olla pakattuja tai tuoreita. Mutta ei ole mitään tarvetta, että kaikki nämä Instagram-gourmetit löytäisivät tai mainostaisivat hienostuneita wagyu-naudanlihasta ja hapanleivästä valmistettuja kebabeja. Jos haluan rib-eye-pihvin, menen pihviravintolaan”, hän sanoo.
Nostalgian bisnes
”Uusi vanha” on ehdottomasti nykyajan vieraanvaraisuusalan liikkeellepaneva voima. Menneisyys myy. Se, mikä aluksi vaikutti hyvältä uutiselta, paluulta vanhoihin perinteisiin, on muuttunut muodottomaksi massaksi jotain hyvin modernia, joka yrittää olla hyvin perinteistä: se on Bar Manolo milleniaalien tyyliin.
Carles Armengolin, kirjan Matar un bar (Tappaa baari) kirjoittajan, mukaan monet näistä paikoista pelaavat väärennetyillä korteilla. ”Elämme post-totuuden, valeuutisten ja tekoälyn aikakautta; ei ole väliä, mikä on totta ja mikä valhetta: tärkeää on vain tarina.” Sama pätee näihin uusbaareihin. ”Emme tiedä, ovatko ne aitoja vai vain kopioita viime vuosisadan esteettisistä koodeista: puu, marmori, ruostumaton teräs, ja älä edes yritä tilata lasillista viiniä ja palaa espanjalaista omelettia ilman ennakkovarausta”, hän sanoo.
Nämä ovat paikkoja, jotka luovat vahvan illuusion aitoudesta ja perinteistä. Väärän kiireellisyyden tunteen. Huolimatta kaikista linssien puolustamista koskevista manifesteista, joita he yrittävät tyrkyttää meille, näiden väärennettyjen ruokapaikkojen toimintatavoissa on tietty moraalittomuuden elementti, koska he onnistuvat vakuuttamaan ihmiset siitä, että 15 euroa sisäelimistä ei ole harvinaista. David Valdivia selittää: ”Minua huolestuttaa, että he muuttavat muistot ja historian eräänlaiseksi uusliberalistiseksi kapitalistiseksi liiketoiminnaksi (ja että he teeskentelevät olevansa aitoja, vaikka ovat avanneet vasta kolme kuukautta sitten). Törmäsin äskettäin sinisen tonnikalan frikadelliin: lopettakaa ihmisten harhaanjohtaminen”, hän pyytää.
Kaikki on kuin koskaan ennen.
Se on moderni temppu: korkealaatuisten raaka-aineiden käyttö resepteissä, jotka eivät ole koskaan olleet premium-luokan tai myyty premium-hintaan, tavallisissa kaupunkibaareissa, jotka Armengolin mukaan ovat taipuvaisia nostamaan suosittujen ruokien hintoja snobistisesti. ”Jos sinulla on suosittuja ruokia ruokalistalla, hintojen on vastattava niiden luonnetta. Sinun ei tarvitse valmistaa maailman parasta cappuccinoa; voit tarjota rehellistä, hyvin valmistettua ruokaa sivutuotteista ilman ylihinnoittelua: jätä kaikki kuten se on aina ollut.” Kadulla, ihmisten keskellä. ”Jos avaat tavernan ja sinulle jonottaa vain turisteja, teet jotain väärin”, hän lisää.
Eniten koordinaattorimme Monica Escudero huolestuttaa se, että tämä trendi on vaikuttanut jopa suosituimpiin ja yksinkertaisimpiin ruokiin, kuten makaroni juustolla tai nuudelikeitto, jotka vielä kaksi päivää sitten olivat osa monia monimutkaisia ruokalistoja. ”Tietenkin ymmärrän, kuinka paljon työtä ja aikaa vaaditaan hyvin keitetyn sofriton valmistamiseen, että makkara on kallista ja juusto ei kasva puissa (valitettavasti, lisään).
Mutta yli 15 euron maksaminen lautasesta ”kuivaa gratiinipastaa besamel-kastikkeella ja porsaanfileellä” tai klassisesta pastasta kyljyksillä – joskus ruokalajin nimeen lisättynä ”isoäidin resepti”, mikä on kolminkertainen vihanteko – on tulossa pelottavan tavalliseksi ilmiöksi. Lopettakaa muistojemme rahastaminen, tämä on ensimmäinen varoituksemme.
Tuotteiden ja muiden astioiden hävittäminen
Tunnustan: minulla on kotona aerogrill , joka on auttanut minua monta kertaa vaikeina aikoina, mutta en uhraa lampaita täysikuun nimissä. Aerogrillien kulttimaine on saavuttanut niin sokean luottamuksen tason, että jopa Osho, Rolls Roycen guru elokuvasta Savalas Island, voisi kadehtia sitä.
Mikel López Iturriaga ei siedä Satisfryerin vihaajia – se on hänen sanaleikkinään – etenkin niitä, jotka eivät ole koskaan kokanneet sillä, mutta halveksivat sitä ja pitävät itseään kaasuliesi ruoanlaittoasiantuntijoina. ”Mutta minua alkavat ärsyttää myös nämä ihmiset, jotka ovat lähes aina sisällöntuottajia ja käyttävät Satisfryeria kaikkeen. Tarvitaanko todella miniuunia munan valmistamiseen? Oletko varma, että omelettisi onnistuu siinä paremmin kuin paistinpannulla? Mitä järkeä on keittää keittoa tässä laitteessa?”, hän sanoo.
Toinen gadget, jonka aika on ohi vuonna 2026, on tortillaprässi, jota käytetään vihannesten ja hedelmien hienontamiseen ja paperinohuiden carpacciojen valmistamiseen. ”Mustekala, kala, liha, katkaravut, hedelmät – ei väliä”, Monica Escudero kutsuu tätä trendiä ”yhdeksi vuoden ärsyttävimmistä hetkistä”. Ja hän on oikeassa. Katsokaa vain valokuvaa reseptistä, joka on valmistettu tämän pirullisen puristimen avulla, ja näette paljon vastaavaa hölynpölyä uutisvirrassanne, mikä saa teidät haaveilemaan siitä, kuinka joku niistä viraalisista kokkeista työntää sormensa tähän koneeseen.
Mauton mestaruuskilpailu
Kaupungeissamme on järjestetty osavaltioiden mestaruuskilpailuja hampurilaisten valmistuksessa, jotka ovat muuttuneet värikkäiksi muotitapahtumiksi: fast foodin ”tulevaisuuden maa”, joka houkuttelee joukkoja huolimatonta väkeä, jotka ahmivat viisikerroksisia sinisiä hampurilaisia pompadour-kampauksillaan. Tänä vuonna minulla oli huolestuttava tunne, että tällaisia kilpailuja järjestetään joka viisitoista minuutti.
Tämä kilpailu ilmentää kaikkea sitä inhottavaa, mitä kapitalismin gastronomisessa hulluudessa on: poseeraamista, keinotekoisuutta, kirkkaita valoja kuin peliautomaateissa, fast food -kulttia ja loputonta joukkoa liian mahtipontisia vaikuttajia, jotka mainostavat tapahtumaa ikään kuin olisit päässyt Willy Wonkan suklaatehtaaseen. Jos et syö, lennät.
Mutta jos tänä vuonna oli jotain mauttomampaa kuin Hamburger Games, niin se oli Dubain suklaa – kohtuuttoman kallis pähkinäpiirakoiden vuori, joka kauhistutti Food & Wine Spain -lehden johtajaa Alexandra Sumassia. ”Se ei ole valmistettu laadukkaasta kaakaosta eikä se ole tunnettu kunnioittavasta suhtautumisesta ihmisiin, jotka sitä valmistavat, mutta suhteettoman suuren sokerimäärän vuoksi se yksinkertaisesti tukahduttaa makuhermot. Pähkinät ja kultainen folio ovat vain tekosyy hinnankorotukselle. Oletettavasti ylellinen pakkaus, vaikka mielestäni se onkin silmiinpistävä, on myös petos: turha yritys ansaita rahaa.”
Tämä on jälleen yksi yritys huijata, joka vetoaa ylellisyydestä ja eksklusiivisuudesta ilman mitään vakuuttavia perusteita ja, kuten Sumassi huomauttaa, huomattavalla määrällä häpeämättömyyttä. ”On mautonta kutsua sitä Dubaiksi, kun tämä kaupunki ei tuota kaakaota eikä ole suklaan asiantuntija. Mutta mainostaa Dubaita suklaapatukan avulla on mielestäni erittäin kyseenalaista, hyperkapitalistinen järjestelmä, jossa ihmisoikeudet ovat vaakalaudalla”, hän toteaa.
Lopullinen potpuri
Artikkeli voisi jatkua loputtomiin, joten siirrytään kulinaaristen trendien viimeiseen vaiheeseen. Esimerkiksi korealaiset grilliravintolat ovat yhtäkkiä ilmestyneet joka kulmaan. Ne ovat valtavia K-pop-tyylisiä ravintoloita, joissa asiakkaat valmistavat itse lihaa ja muita tuotteita grillipöydällä salin keskellä. Pohjimmiltaan maksat kalliista naudanlihapaloista, jotka valmistetaan ja paistetaan raa’asti.
Tässä yhteydessä olisi anteeksiantamatonta sivuuttaa aasialaisten supermarkettien buumi – joista monet ovat korealaisia – loputtomat tilat, jotka avautuvat kuin moniulotteinen origami, täynnä psykedeelisissä pakkauksissa olevia tuotteita. Alkoholittomat juomat, leivonnaiset, sipsit, välipalat – kaikki kimaltelee, kaikki aiheuttaa huimausta, kaikki antaa adrenaliiniryöpyn: se on kuin DMT:n vaikutuksen alainen trip, josta monet eivät koskaan palaa.
Huumeista puhuttaessa vuosi 2025 oli myös tuhoutuneiden perheiden vuosi: fentanyylikriisin jälkeen koimme proteiinikriisin, yleisen roolien menetyksen, jota meidän on häpeällistä myöntää aikuiselämässä. Mikel López Iturriagalle tämä on yksi muotitrendeistä, joka on kitkettävä pois. ”Harvat asiat saavat minut niin voimakkaasti haluamaan palkata droneja ja pommittaa suuria elintarvikeyrityksiä kuin proteiinituotteet. Ei ole väliä, että ravitsemusterapeutit huutavat väsymykseen asti, että emme enää tarvitse proteiinia ja että nämä keksinnöt vain saavat sinut kuluttamaan enemmän rahaa: katso näitä jogurtteja, juustoja, juomia, jälkiruokia ja jopa leipää kaupan hyllyillä, ikään kuin ne olisivat viimeinen annos terveellistä mannasuurimoa. Älä osta niitä: ilman niitä olet yhtä kaunis, ruma, vahva tai heikko.
Pyörä pyörii edelleen: kolme Michelin-tähdellä palkittua kokkia hylkäävät hienostuneen keittiön kalmarileipien hyväksi. Parannettu perunasalaatti; ne pirun tartarit, erityisesti ne, jotka tuoksuvat tryffelin korvikkeelta. Luonnonviinin ja vitello tonnato -kastikkeen vastustamaton yhdistelmä tai pariisilaisen flanin tunkeutuminen jokaiseen moderniin konditoriaan. Huh, mikä ajanhukkaa: nähdään ensi vuonna.
